Почему штекер?

Страницы: 1
Почему штекер?
 
I Почему штекер?

О достоинствах ловли штекером известно уже, наверно, всем — это и отличная управляемость оснастки, и точечное прикармливание, и возможность применения относительно тонкой снасти благодаря наличию амортизатора. Рассмотрим эти аспекты применительно к ловле карпа.

Не смотря на порой весьма внушительные размеры, рыба эта нередко бывает очень осторожна и привередлива. Поэтому тонкость и чувствительность снасти зачастую играют решающую роль. В то же время, карп оказывает очень сильное сопротивление, и тонкую глухую оснастку (например, на махе) легко рвет, а при ловле на снасть с катушкой (матч, боло) снимает много лески, и нередко добирается до своего укрытия, где вместе с оснасткой и остается. Снабженный амортизатором штекер позволяет погасить мощные рывки карпа без угрозы обрыва тонкой оснастки, и при этом зона борьбы достаточно ограничена по площади — карпа можно не пускать в укрытия. Важным аспектом является и возможность без лишнего шума, с помощью чашки, прикормить место ловли, а затем точно подать на ограниченную по площади прикормленную зону насадку.

Таким образом, штекер является весьма перспективной снастью для ловли карпа и его применение во многих случаях полностью целесообразно.

II Выбор «оружия».

При выборе удилища для ловли карпа важно четко представлять, какого размера рыбу Вы собираетесь ловить. Дело в том, что большинство штекерных удилищ рассчитано на ловлю рыбы до 3кг. Если место ловли свободное, вываживанию ни что не мешает, таким удилищем можно взять и карпа покрупнее. Но силовая борьба с крупным карпом (например, при необходимости отводить рыбу от коряг) приведет к поломке такого удилища почти наверняка. Поэтому, если в водоеме есть карпы крупнее 3кг, для ловли необходимо специальное карповое удилище (фирма-производитель указывает, является штекер карповым или нет). Следует особо отметить, что чем дороже штекер (не карповый), тем более хрупок его материал (высокомодульный графит), и соответственно тем больше риск поломки, поэтому применение дорогих спортивных штекеров для ловли карпа — неоправданный риск.

Из представленных на российском рынке карповых штекеров наибольшей известностью пользуются Колмик «Атомик карп» и Шимано «Карп крэнчер». Эти удилища сочетают в себе высокую прочность, приемлемый строй и относительно не высокую (для штекера) цену. Если планируется ловля в «крепких» местах недалеко от берега, следует обратить внимание на относительно короткие (9-10м) жесткие силовые удилища (примером такого удилища может служить Колмик RBS пауэр карп), которые превосходят более длинные, но более мягкие «атомик карп» и «карп крэнчер» в силовой борьбе с крупной рыбой.

Выбирая удилище, следует так же обращать особое внимание на возможность заказать к нему запасные колена и топ-киты, потому что риск поломок, отнюдь не только на рыбе, к сожалению, неизбежен. Топ-китов очень желательно иметь не меньше двух — даже если Вы уверены, что всю рыбалку будете спокойно ловить в одной точке одной оснасткой, запасной кит должен быть наготове на случай, например, обрыва резины в рабочем или его поломки. Кроме того, нужен специальный прикормочный кит, на который устанавливается прикормочная чашка. В принципе, без него можно и обойтись, но в ряде случаев бесшумное точечное прикармливание чашкой дает гораздо лучшие результаты, чем закорм шарами или россыпью с руки.

III Снаряжение.

Помимо самого удилища, для ловли штекером в той или иной мере необходим ряд принадлежностей. Хочу сразу успокоить читателя — реально необходимо далеко не все, что можно увидеть в магазине и на картинках.

1. Подсачек (подсак)

При ловле карпа абсолютно необходим. Спортивные подсачеки, применяющиеся для ловли штекером, не подходят — уже хотя бы потому, что даже средний карп в такой сачек просто не поместится. Целесообразно использовать специальный карповый подсак большого размера (применяющийся при донной ловле карпа). Рукоять подсака должна быть не короче 1,5м, иначе подсачить рыбу без напарника будет очень сложно. Выбирая подсак, нужно оценить возможность нормально управляться с ним одной рукой.

2. Сидение.

Ловят штекером преимущественно сидя, и удобство такой ловли во многом зависит от удобства посадки. Варианты сидения — специальный ящик (нередко в комплекте с педаной) или традиционный складной стул. Сразу следует отметить, что большие раскладные кресла для этой цели непригодны — сидеть при ловле штекером надо прямо.

Ящик, безусловно, удобен и полезен, но отнюдь не необходим. Он весьма не дешев, и уже хотя бы по этой причине покупать его сразу не считаю целесообразным. Дело в том, что при ловле карпов используется значительно меньше вариантов оснастки, чем при спортивной ловле белой рыбы, и соответственно значение ящика как удобного вместилища для оснасток не столь велико. Следует также учитывать, что ящик довольно тяжел сам по себе, и если до места ловли порядочно идти пешком, да еще и не по ровной дороге, это необходимо принимать во внимание. В качестве сидения ящик удобнее стула, но не настолько, насколько дороже и тяжелее.

Педана, которой комплектуются многие модели ящиков, позволяет удобно устроиться и на достаточно неудобном, например, сильно покатом, берегу. Если предполагается ловля преимущественно в таких местах, о покупке ящика с педаной стоит задуматься, в противном случае педана станет скорее обузой, лишающей мобильности (весит она порядочно, и приводится в рабочее положение не быстро). Складной стул нужно выбирать себе под рост. При правильной посадке бедра должны быть параллельны земле, иначе на спину и поясницу будет постоянно приходиться повышенная нагрузка. Стул должен быть устойчивым, не тяжелым, ткань сидения должна быть достаточно прочной и хорошо прошитой по краям, иначе она быстро порвется.

3. Откатный ролик.

Это приспособление при ловле штекером необходимо, и его приобретение обязательно. Наиболее удобны V-или U-образные ролики, которые имеют более широкий диапазон регулировок по высоте и легко устанавливаются на неровном рельефе.

В качестве опоры для ролика можно использовать как обычную стойку (бэнк-стик), так и специальную треногу. На треногу обычно устанавливаются ролики больших размеров, они более устойчивы, в них легче попадать комлем удилища при откате, но они требуют большего свободного пространства для установки. На стойку обычно ставятся ролики меньшего размера, такая конструкция менее удобна, но зато устанавливается в любом месте.

Учитывая то, что берега наших водоемов — далеко не английские газоны, целесообразно начинать освоение с небольшим V-образным роликом на ввертной стойке, такая конструкция универсальна, легка, компактна, и стоит существенно дешевле. Если часто приходится ловить удилищем длиной 13-14м на его полную длину, а характер берега позволяет, целесообразно приобрести и большой ролик на треноге. В идеале — хорошо иметь оба вида, выбирая между ними в зависимости от условий ловли.

4. Держатели удилища.

Учитывая то, что карп зачастую клюет редко, удилище долгое время находится в держателях. Этот элемент оснащения необходим, и ввиду его невысокой стоимости обсуждение его приобретения нецелесообразно. Держатели представляют собой опору-рогульку и прижимной крюк. Они снабжены стандартной резьбой, и крепятся либо к ящику (если таковой используется), либо навинчиваются на винтовые стойки. Рогулька должна иметь мягкий резиновый вкладыш, иначе существует опасность повреждения удилища.

5. Ловушка.

Используется для фиксации конца удилища, когда оно откачено. Вещь полезная, и хотя без нее в принципе можно обходиться, лучше все же купить (ввиду невысокой стоимости принципиального влияния на уровень расходов не окажет).

6. Прикормочная чашка.

О полезности этого приспособления говорилось выше. Набор покупать не нужно, достаточно иметь одну чашку, в которую свободно поместится шар прикормки размером с крупный мандарин.

7. Ведро для прикормки.

Поскольку прикормка при ловле карпа имеет очень важное значение и применяется практически всегда (о чем ниже), необходимо иметь удобную емкость для ее хранения и замешивания. Подойдет как обычное пластиковое ведро, так и специальное мягкое. Первое дешево, удобно в эксплуатации, легко отмывается, но занимает больше места. Второе стоит дороже и трудно отмывается, но очень компактно и удобно при транспортировке. Я, как счастливый обладатель личного транспорта, использую пластиковое.

Вот собственно и весь перечень снаряжения, необходимого для начала освоения штекерной ловли карпа.

IV Оснащение удилища.
1. Амортизатор.

Для ловли карпа применяется как обычная цветная резина, так и латекс, и полая трубчатая резина, и гидроэлластик (трубчатая резина с маслом внутри). При одинаковой длине наибольшей жесткостью обладает не полая цветная резина, трубчатая резина и гидроэлластик при том же диаметре тянутся легче и обладают большим коэффициентом удлинения. Диаметр используемой для ловли карпа резины, как правило, не ниже 1,6мм.

Использование более тонкой резины возможно при ловле рыб до 2-3кг, но приводит к неоправданному затягиванию процесса вываживания, и не позволяет нормально контролировать рыбу, что чревато заходами в укрытие и потерей оснастки. Амортизатор устанавливается минимум в третье, а лучше — в четвертое колено удилища. В связи с этим, при оснащении топ-китов для ловли карпа подход несколько отличается от обычного, применяющегося при подготовке снасти для ловли «бели».

Длина топ-кита определяется не только глубиной в месте ловли, но и длиной амортизатора, который необходимо в него установить. Соответственно, использование топ 3 является нормой даже на глубине меньше 1м. Следует отметить, что при толщине резины 1,8мм и более является целесообразным убрать хлыст и установить втулку под резину на второе колено. Связано это с тем, что хлыст под такую резину пришлось бы обрезать до длины около 10см, при этом трение толстой резины внутри такой конструкции все равно достаточно велико, и будет приводить к залипанию. Поэтому карповый топ 2 — это реально второе + третье колено удилища, а топ 3 — соответственно второе, третье и четвертое колена. По этой же причине целесообразно использовать наружные, а не внутренние втулки.

На том конце резины, который крепится к стопору (конус, мотовильце) делается петля. Максимальная длина этой петли такова, чтобы в растянутом до предела состоянии узел петли не упирался во втулку (обычно — 30-60см). Петля является важным элементом оснастки — при вываживании трофейного экземпляра энергоемкость именно этой части монтажа гасит рывки предельной силы и утомляет крупную рыбу. Для крепления оснастки к амортизатору можно использовать коннектор (обычно Стонфо или Веспе), или крепить оснастку затяжной петлей на узел-удавку, завязанный на резине. Толщина применяемой резины зависит от размера рыбы и условий ловли (табл.1).

2. Леска.

Леска для ловли карпа, прежде всего, должна быть прочной. Несмотря на применение амортизатора, карп легко рвет обычные оснастки, предназначенные для ловли «бели». Карпят до 1кг, а иногда и крупнее, впрочем, можно ловить и на поводок 0,1-0,12мм. Но наиболее шустрые из них способны оборвать такую снасть, не говоря уже о более крупных карпах.

Случаи успешного взятия карпа на несколько килограмм на такую леску известны, но взятие на такую снасть крупной рыбы требует очень высокого мастерства и в дополнении к нему благоприятного стечения обстоятельств (ловля на чистом месте, относительно спокойный экземпляр карпа), поэтому для начинающих применение такой оснастки не рекомендую.

Обычный диапазон диаметров лески для ловли карпа — 0,14-0,2мм, для особо крупных — до 0,22мм (табл.1). Для ловли некрупной рыбы можно пользоваться поводками, для ловли трофеев поводки использовать не рекомендую — при экстремальных нагрузках лишние узлы оснастке не полезны.

3. Крючек.

Крючки для ловли карпа должны быть изготовлены из проволоки увеличенного диаметра. Увлекаться мелкими крючками не стоит — крючек мельче № 16, например, в большинстве случаев просто не сможет пробить толстую губу карпа, зацепит тонкую мягкую пленку во рту, и если рыба приличная и активно сопротивляется, скорее всего вырвется в ходе борьбы. Надежности привязывания крючка к леске следует уделять повышенное внимание, вес узлы обязательно проверять на прочность. Обычно применяются крючки № 14-10, реже до №6 (табл.1).

Табл. 1. Зависимость рекомендуемой толщины резины и лески и номера крючка от размера объекта ловли.

Вес карпа средний
(максимальный), кг
Диаметр резины, ммДиаметр лески
(поводка), мм
№ крючка
До 1 (до 3*)1,30,14 (0,12)16-14
1-2 (до 5*)1,6-1,80,14-0,16 (0,14)14-10
1,5-3 (до 7*)1,8-2,10,16-0,18 (0,16)12-10
5-102,1-2,30,18-0,210-8
Более 102,1-30,2-0,2210-6

*Рыба такого веса — в качестве редкого бонуса, вероятность обрыва — высокая

Уточнение. Если условия ловли требуют применения форсирования - применяется оснастка под рыбу следующей весовой категории, а то и через категорию (например, при ловле рыбы до 1кг вплотную к подтопленному кусту лучше применить оснастку на рыбу 1,5-3кг).

5. Поплавок и огрузка.

Поскольку ловля карпа на штекер производится, как правило, в стоячей воде, грузоподъемность оснастки редко превышает 2,5г. Правильной огрузке поплавка и выбору грузоподъемности оснастки в зависимости от условий ловли следует уделить особое внимание — вопреки расхожему мнению, поклевка карпа далеко не всегда выражается в сдвигании удилища с места, и часто бывает очень осторожной.

Тело поплавка лучше веретенообразной формы, оказывающее минимальное сопротивление при потяжке (каплевидная форма допускается для самых легких поплавков). Антенна должна быть тонкой и выступать из воды не более, чем на 1,5см при тихой погоде (желательно —не более 1см). При активном клеве или сильном ветре можно применять и более грубую огрузку, но следует принимать во внимание, что например при уверенном клеве мелочи, крупный карп может брать намного осторожнее своих мелких сородичей, и в случае загрубления оснастки его поклевка не будет замечена и реализована. В целом, огрузка определяется интенсивностью клева и наличием волнения на водоеме:

  • вариант «волна» — 2,5г, основной груз — 0,8-1г, остальное — уменьшающимися дробинками до 0,2г, количество опущенных вниз определяется осторожностью клева и силой ветра;
  • вариант «рябь» — 0,8-1г, основной груз — 0,5г, остальное — дробинки по мере уменьшения до 0,1г, подпасок — 0,2-0,3г;
  • вариант «штиль» — 0,3-0,5г, основной груз — 0,2-0,4г, подпасок 0,1, реже 0,2г;
  • вариант «капризный клев» — 0,1г, одна дробинка соответствующего веса.

И так, снаряжение куплено, удилище оснащено, можно приступать к освоению ловли.

V На водоеме.

На эффективность ловли любой рыбы, в том числе и карпа, влияет качество снастей, техника их применения, прикормка, насадка и место ловли.

1. Выбор места ловли

Начну именно с последнего фактора, потому что при ловле карпа роль места гораздо выше, чем при ловле белой рыбы, и именно место ловли является главным фактором, определяющим в конечном итоге потенциальные возможности рыболова, а снасти, насадки, прикормки лишь уменьшают или увеличивают его шансы на использование потенциала места, но не более того. При чем в случае ловли карпа под определением «место» следует подразумевать локальную точку.

Размер ее может быть разный, но отклонение в сторону даже на метр может радикально изменить результат — от отличного клева до полного его отсутствия. Как ни странно, но прикормка, какая бы качественная она не была, не всемогуща, и более того, зачастую не способна стронуть рыбу на метр в сторону от облюбованного ей места. Звучит дико, особенно учитывая размеры карпа (иные сами не сильно меньше метра!), но это — наблюдаемый факт. И это не тот случай, когда рыба не ест — при подаче прикормки в нужную точку наблюдается четкая реакция на докорм, т.е. рыба ест, и корм ей нравится.

Диапазон мест, пригодных для ловли карпа, очень широк. Он ловится как на больших глубинах, так и на мелководьях, где ему казалось бы и плавать то мелковато должно бы быть (хороший карп вполне может пастись на глубине менее 0,5м!). Типичные места можно выделить следующие: мелководья, особенно по границам зарослей камыша и в окнах подводной растительности; расположенные близко к берегу выходы из ям; места с естественными укрытиями (подтопленные кусты, коряги и т.п.).

Особое внимание следует уделять местам, неудобным для ловли, и трудно доступным для обычных снастей — карп очень умен, и обитает там, где его меньше тревожат. При оценке пригодности места для ловли нужно оценить два основных фактора — это способность достать до него снастью и возможность вывести оттуда подсеченную рыбу. Особенно важно второе — необходимо заранее продумать алгоритм действий в случае поклевки крупного карпа, потому что в ходе борьбы думать будет некогда, и в случае, если место проблемное, это чревато потерей рыбы или, еще того хуже, поломкой удилища.

Дистанция ловли в случае использования штекера ограничена длиной удилища. Но это не значит, что нужно искать точку ловли на расстоянии, соответствующем максимальной длине удилища. Карп, как это не странно для столь крупной рыбы, во многих водоемах подходит очень близко к берегу, и точка ловли может располагаться даже в 2м от берега.

В выбранном для ловли месте полезно изучить рельеф дна. Делать это лучше с помощью глубомера. Но следует помнить, что глубомер рыбу пугает. Поэтому, если рыбалка кратковременная, и особенно если в месте ловли наблюдаются явные признаки присутствия рыбы, лучше обойтись без него, и померить глубину, просто меняя положение поплавка на леске и проверяя, при каком спуске он примет рабочее положение. Тем не менее, изучение рельефа дна само по себе на многих местах не столь важно, как это принято считать. Карп, в отличие от плотвы, например, часто выбирает местоположение по каким-то иным критериям, не связанным жестко с рельефом дна, и обнаружение рабочей точки осуществляется уже в ходе ловли.

2. Насадка.

Насадки для карпа хорошо известны, и при ловле на штекер употребляются те же насадки, что и для других способов ловли. Если расставлять их по эффективности применения, порядок будет примерно такой: кукуруза; опарыш; червь (чаще — пучек мелких червей); хлеб (мякиш или корка); геркулес, манка и т.п. каши; мотыль. Часто эффективным бывает применение комбинаций этих насадок, так называемые «бутерброды»: кукуруза+опарыш, кукуруза+червь; кукуруза+мотыль и т.д. Выбор насадки определяется сезоном ловли и предпочтениями рыбы в данном водоеме.

Весной и осенью бывают более эффективны животные насадки (червь, опарыш, мотыль) и их комбинации с растительными (бутерброды кукуруза+опарыш, кукуруза+червь; кукуруза+мотыль), летом более эффективны кукуруза, хлеб, каши, а так же бутерброд кукуруза+опарыш (эта насадка является, пожалуй, наиболее универсальной). Это, тем не менее, всего лишь общее правило, из которого нередко бывают исключения, поэтому надо иметь с собой несколько насадок и в случае отсутствия клева на одну из них пробовать ловить на другие. Наиболее универсальный набор насадок — кукуруза, опарыш, червь, хлеб; на некоторых водоемах к нему стоит добавить манку и/или геркулес.

По моим наблюдениям, ароматизация насадки играет менее важную роль, чем принято считать. Реальную пользу в ряде случаев приносят простейшие, «народные» ароматизаторы, такие как ванилиновый сахар, подсолнечное масло, анисовое масло, добавляемые в каши (геркулес, манка, пшено) при их приготовлении. Важным положительным свойством этих компонентов является то, что они, если только не допускать уж очень сильной передозировки, если и не принесут пользы, то не нанесут и вреда.

Что касается получивших широкое распространение фирменных ароматизаторов насдки (ДИПы), их применение по моему опыту гораздо чаще приносит вред, чем пользу. Поэтому эксперименты с ними лучше ставить, когда улов уже есть, или напротив при полном отсутствии клева, по принципу «хуже все равно не станет, потому что некуда». Следует отметить, что положительное влияние на клев иногда оказывает применение насадки, выдержанной в емкости с прикормкой. Эффект этот проявляется далеко не всегда, но при отсутствии поклевок пробовать целесообразно.

3. Прикормка.

Роль прикормки при кратковременной (несколько часов) рыбалке не стоит переоценивать. Она способна подогреть аппетит карпа и притупить у него чувство опасности, а так же задержать его на точке, если место ловли находится не на стоянке, а на маршруте передвижения карпа, но подтянуть рыбу с большого расстояния или выманить ее на обычно не посещаемое место способна только привада, и то далеко не всегда.

Состав прикормки нужно подбирать с учетом особенностей конкретного водоема. В состав прикормки должна входить сухая смесь, а так же мелкие и крупные кормовые фракции. Смесь лучше покупать именно специальную карповую, потому что в противном случае прикормка соберет много мелкой бели, которая может здорово мешать ловле. Хорошо зарекомендовали себя смеси Сенсас (например 3000 карп), и особенно Ричворт (карп XL или карп all season). Смеси эти, особенно Ричворт, достаточно дороги, и применять их целесообразно только для ловли трофейной рыбы. Для свежезарыбленных карпят вполне подойдет и Уникорм, как карповый, так и обычный «зеленый».

В качестве мелкой кормовой фракции, и одновременно же балласта и склеивателя, очень хорошо подходит обыкновенное вареное пшено. Варить его лучше всего на смеси молока и воды (50/50), до такого состояния, чтобы зернышки распарились, набухли, но не разварились до образования однородной массы. В качестве крупной кормовой фракции лучше всего брать хлопья геркулеса (в сухом виде) и зерна кукурузы. Если рыба свежезапущенная, или ее кормят, в состав прикормки полезно включить карповый комбикорм. Этот компонент, будучи достаточно дешевым и удобным в применении, работает, хоть и не так эффективно, и при ловле давно обжившихся и одичавших карпов, и его использование дает результат в большинстве случаев.

Готовить смесь я предпочитаю дома, и делаю это так. В подходящих размеров емкость (ведро, таз) высыпаю 1-2кг сухой смеси, всыпаю туда геркулес (0,25-0,5кг), перемешиваю, вываливаю 0,5-1кг (вес сухого, до варки) сваренного пшена (лучше всего это делать, пока пшено еще теплое, и не начало слипаться), тщательно размешиваю, перетирая в ладонях (можно использовать для равномерности сито), добавляю консервированную кукурузу (1-2 банки). Смесь готова. В эту смесь можно при желании добавить комбикорма. Весной и осенью полезно добавлять мотыля, но это нужно делать уже на водоеме.

Приготовленная таким способом смесь должна быть рассыпчатой, при несильном сжатии в руке слипаться в непрочные, легко разбивающиеся комки. В случае необходимости слепить плотные шары, в смесь надо добавить немного воды из водоема. Такого количества смеси хватает примерно на 6 часов ловли.

 
VI Техника ловли.
1. Подготовка к ловле.

Перед началом ловли очень важно правильно расположить на выбранном месте снаряжение. При ловле некрупной рыбы в относительно удобном месте основным критерием является удобство расположения вещей. Сначала выбирается место установки сидения, ставятся держатели удилища, откатника, ловушки. Затем, уже исходя из положения этих вещей, располагаются гребенки с запасными китами, подсак, емкости с прикормкой и насадками, садок. Все предметы, за исключением садка, должны располагаться так, чтобы можно было легко достать их, не вставая с места. Садок обычно тоже крепится так, чтобы можно было опустить в него рыбу не вставая, но в ряде случаев, когда ловля ведется близко от берега и нет возможности расположиться достаточно далеко от точки ловли, садок лучше отнести подальше, чтобы возня пойманных рыб не пугала остальных их собратьев.

В случае ловли крупной рыбы, особенно в неудобных местах, основной принцип иной: ни что не должно мешать свободному передвижению при вываживании. Поэтому количество снаряжения, находящегося в пределах предполагаемой зоны передвижения, должно быть минимально.

Так, раскладывать сменные топ-киты не стоит, потому что завалить гребенку и наступить на них в горячке поединка элементарно, а ущерб будет значительным. Прикормочный топ немедленно после использования лучше отнести на безопасное расстояние. Так же стоит держать подальше основной запас прикормки и насадки, при себе иметь только небольшое расходное количество. Живую насадку держать по карманам в закрытых банках. Иначе, вполне возможно, прикормку придется отскребать с земли, червей копать заново, а об опарышах скорее всего и вовсе можно будет забыть.

За то следует уделить особое внимание тому, чтобы подсак после предидущего вываживания не остался лежать возле садка или где-то еще вне пределов досягаемости. Если место ловли таково, что взятие рыбы непосредственно на нем невозможно (кусты, коряги, трава и т.п. препятствия у берега), подсак следует сразу положить туда, где будет осуществляться взятие рыбы. Общий принцип таков — в ловле трофейного карпа определяющей является не скорость работы снастями, а умение добиться поклевки и, главное, реализовать ее в подсаченную рыбу. Так что, в данном случае жертва удобствами во имя функциональности необходима.

2. Ловля на выходе из ямы.

Этот вид ловли технически наиболее прост, потому что условия для вываживания рыбы в этом случае наиболее благоприятны. Если берег не слишком заросший, вываживанию ни что не мешает, и можно пользоваться даже не карповым удилищем. Единственное неудобство часто заключается в том, что берега в районе таких мест нередко имеют приличный уклон, что затрудняет удобную посадку. Эта проблема в принципе неплохо решается применением обыкновенной саперной лопатки.

Если выход из ямы находится более чем в 7-8м от берега, можно располагаться прямо у уреза воды, если ближе — желательно сесть либо подальше от воды, либо сбоку, смотря что удобнее в конкретном месте. Желательно, чтобы глубина на перегибе составляла не менее 1,5м, а лучше больше. Положение его не столь важно, он может находиться и в 2, и в 10м от берега, главное — чтобы в пределах досягаемости удилища. Если интересный участок дна расположен близко от берега, необходимо соблюдать особую тишину, зря не ходить около воды, одежду использовать неяркого, а лучше защитного цвета, и убирать подальше все яркие предметы экипировки (ведра, чехлы и др.)

Нередко дно уходит в глубину несколькими ступенями. В этом случае каждая из этих ступеней является перспективной. Расположение в этом случае выбирается с учетом дистанции до ближней ступени, потому что, как ни странно, зачастую именно это место оказывается наиболее рабочим.

Вопреки всем рекомендациям, советую начинать ловлю не с прикармливания, а с заброса оснастки. И вот почему. Если место выбрано правильно, карп, с большой долей вероятности, уже находится там в момент появления рыболова. Крупные особи, давно обитающие в водоеме, очень осторожны, и закорм, особенно шарами, легко может их вспугнуть. Вернется ли карп на это место «в исторически короткий срок» — еще вопрос.

Порядок действий таков:

  • Разобрав снаряжение, стараясь не производить при этом лишнего шума, готовим к работе удилище и подсак (последнее обязательно сделать до заводки снасти, потому что поклевка вполне может произойти сходу).
  • Если глубины в месте ловли известны, на глаз выставляем спуск и заводим снасть на ближнюю рабочую точку. Ждем, делаем проводку.
  • В случае, если уверенных поклевок нет, но задевы за леску или другие признаки присутствия рыбы есть, пробуем менять насадку.
  • Если не клюет — в той же последовательности быстро проверяем дальнюю точку (или точки).
  • Если поклевок не было, заводим оснастку на ближнюю точку и бросаем с руки (или рогаткой) горсть корма. Прикормка должна быть рассыпчатой и падать в воду без шума. Если мелко, то даже рассыпчатую смесь лучше высыпать прямо на воду из прикормочной чашки.
  • Перемещаем оснастку по ступени, играем ей (естественно с перерывами на периоды покоя), повторяем докорм.
  • Если результата нет — то же самое для дальней точки. В случае, если рыба себя так и не проявила, можно сделать закорм шарами. На каждую точку достаточно положить не больше 5 шаров величиной с крупный мандарин. Бросать шары рукой не рекомендую, желательно использовать прикормочный кит. В ходе дальнейшей рыбалки, если рыба подошла на шары, стоит периодически, по мере ослабления клева, докармливать, либо бросая корм с руки, либо высыпая из чашки. Если место глубокое (4м и больше) — лучше лепить небольшие, неплотно сжатые шары.

Хотя ловля карпа, особенно крупного, и требует терпения, это вовсе не означает, что нужно всунуть удилище в держатели и ждать «у моря погоды». Оснасткой надо активно работать. Прежде всего, при отсутствии клева стоит пробовать перемещать оснастку по зоне ловли, протягивая плавно насадку по дну. Если это не дает результата, стоит пробовать приподнимать насадку со дна, давая ей упасть на то же место или одновременно перемещая ее в сторону.

И, наконец, полезно бывает вытащить оснастку из воды и одновременно с забросом прикормки опустить обратно. В этом случае, нередко удается обмануть даже крупного осторожного карпа, до этого долго игнорировавшего лежащую насадку — схватывая падающий корм, карп не успевает рассмотреть и обследовать его. В этом случае поклевка может произойти еще до принятия поплавком рабочего положения, поэтому надо внимательно следить за погружением оснастки, и если леска вдруг перестанет тонуть или наоборот начнет тонуть быстрее, надо немедленно подсекать.

Вываживание в таких местах, как правило, не сопряжено с какими-либо дополнительными трудностями и осуществляется обычным способом (см. раздел «вываживание»). Единственное, что следует учитывать — поскольку даже мелкий карп активно и шумно сопротивляется при подсачивании, если место мелкое и ловля производится недалеко от берега, после подсечки лучше встать, отойти в сторону от места ловли и рыбу брать уже там.

3. Ловля на мелководье.

Эти места бывают особенно перспективны в жару и при сильном ветре. На мелководье карп, как правило, активно передвигается, не облюбовывая каких-то конкретных точек. Поэтому тактика ловли отличается от ловли на глубине. Нередко ловить можно вообще без прикормки, в том числе и ходовым методом. Следует рассмотреть три типичных случая ловли в таких местах.

В первом случае, ловля производится на относительно мелком чистом месте, без привязки к зарослям, камышам и т.д. По принципу применения снастей и снаряжения это — классическая штекерная ловля. Для успеха такой ловли необходимо наличие как минимум ряби, а лучше — волны, в противном случае вероятность нахождения карпа в таком месте невелика.

Точки ловли выбирается с точки зрения удобства работы снастью. Этих точек надо наметить несколько — из-за малой глубины каждая подсечка пугает рыбу, и нередко бывает, что успешно можно ловить только с постоянной переменой рабочей точки. Закорм можно осуществлять как россыпью, так и шарами, в последнем случае применение чашки обязательно.

Техника простейшая — закорм двух-трех точек и поочередное их облавливание со сменой точки сразу после прекращения клева. В ходе ловли докармливать лучше с руки, подбрасывая горсть корма на рабочую точку после каждого прекращения клева. Применяемая оснастка имеет следующие особенности: поплавок должен иметь короткое тело и киль и не быть ярким, а огрузка находится либо на дне, либо прямо под поплавком, но не в толще воды, что необходимо для того, чтобы не пугать рыбу на малой глубине.

Во втором случае, ловля происходит по границам жесткой растительности. В этом случае уже важно искать рабочие точки. Карпы обычно предпочитают изломы линии роста растительности, микрозаливчики, мыссочки и отдельные, частично или полностью изолированные от общей стены зарослей пучки травы. Эти места часто неудобны, и ловить классическим способом — сидя с заводкой по воде — можно на них далеко не всегда. Тем не менее, в ряде случаев, особенно в жару, эти места являются чуть ли не единственными рабочими на водоеме. В случае, если можно нормально сидеть, общая техника ловли не сильно отличается от обычной ловли на мели.

Основное отличие заключается в том, что намеченные точки стоит попробовать обловить до прикармливания, и начинать прикармливание с заброса рукой небольших количеств рассыпчатого корма. Шары, опять же только из чашки, стоит применять только при отсутствии каких-либо признаков присутствия рыбы на точке в данный момент. При работе оснасткой надо периодически вынимать ее из воды — в таких местах велика вероятность попадания на насадку нитчатки и другой сорной травы, и ее надо своевременно удалять.

В случае невозможности ловить сидя, можно вполне успешно ловить стоя. Для этого полезно иметь высокие стойки для откатника и ловушки, в ряде случаев удилище можно откатывать прямо по самим зарослям. Заводка оснастки в этом случае происходит сначала по воздуху. Особенности самой оснастки те же, что и при ловле на мелководье вообще, но необходимо использовать леску большей толщины, поскольку для того, чтобы быстро отвести подсеченную рыбу от травы, требуется жесткое форсирование.

В третьем случае, ловят в окнах водной растительности. Этот метод чем-то напоминает ловлю ротана и классической штекерной ловлей не является, но бывает в ряде случаев очень эффективен. Техника такова. Оснастка заводится в подходящее окно по поверхности воды или даже по воздуху, без предварительного прикармливания.

Если поклевки нет, следует поиграть оснасткой, поднимая насадку и давая ей свободно опуститься. Грузило лучше располагать непосредственно под поплавком, т.е. насадка опускается только под собственным весом. Если поклевок нет, подбросить в окно небольшое количество рассыпчатой прикормки. Шары, даже из чашки, лучше не применять — в таких местах часто и на дне есть нитчатка, мелкие водоросли и т.д., и шар погрузится в них, в то время как рассыпчатая прикормка ляжет сверху и будет работать. Оснастка идентична применяемой для ловли по границам зарослей, как и техника вываживания.

Ловлю на мелководьях можно производить и ходом. Особенно удобно это с относительно коротким (9м) удилищем, которое можно переносить не разбирая, только отстегнув кит. Если позволяет берег, откатником можно не пользоваться, откатывая удилище по траве. При такой ловле все снаряжение состоит из удилища, одного топ-кита, ведра с прикормкой, банок с насадкой и подсака. При ловле на водоеме с достаточно большой мелководной зоной такая ловля в жаркие дни нередко превосходит по добычливости все прочие методы.

4. Ловля возле укрытий.

Этот метод особенно эффективен при охоте на трофейные экземпляры. Отличительной особенностью является выбор места — прибрежные коряжники, поваленные деревья, подтопленные кусты. Глубина в таком месте не имеет принципиального значения. Места эти, в большинстве случаев, для ловли не удобны и нередко трудно доступны. В соответствии с этим тактика ловли отличается от обычной. Для успешной ловли такое место должно быть тщательно изучено. Необходимо четко представлять расположение идущих под водой стволов и веток, чтобы правильно выбрать точку ловли и стратегию вываживания.

Точка ловли выбирается так, чтобы оснастка не зацеплялась за укрытие, но при этом находилась максимально близко от него. Место подсачивания рыбы, как правило, должно находиться в стороне от места ловли. Снаряжение располагается, исходя из возможностей места, но с учетом той особенности, что необходимо вываживать стоя, передвигаясь при этом к месту подсачивания, поэтому в зоне ловли должно находиться только самое необходимое. Подсачек обязательно заранее отнести к месту взятия добычи, а все, что может быть в ходе вываживания сброшено в пруд или сломано, немедленно после использования из рабочей зоны убрать.

Техника самой ловли выбирается в соответствии с глубиной места, и идентична ловле на соответствующей глубине на чистом месте, с той разницей, что все перемещения оснастки производятся со строгим учетом расположения препятствий в месте ловли. Большой стартовый закорм не применяется. Ловлю необходимо начинать с заводки оснастки без прикормки, и только по мере проверки места начинать прикармливать, сначала россыпью, а если это необходимо, то затем и шарами.

Следить за снастью надо особенно внимательно и на поклевку реагировать мгновенной подсечкой, тут же переходящей в форсированное вываживание, иначе вероятность потери добычи вместе с оснасткой очень велика. Оснастка выбирается в соответствии с глубиной ловли, но толщина лески и резины предпочтительна максимально возможная — рыбе нельзя давать свободу и приходится полагаться исключительно на силовой контроль над рыбой.

5. Поклевка и подсечка.

Если все сделано правильно, работа снастью даст желаемый результат — поклевку. Классическая карповая поклевка — внезапное резкое погружение поплавка, переходящее в сильную потяжку и сдвигание с места удилища. Такие поклевки до сих пор случаются, хотя и относительно редко. Поэтому, ни в коем случае не стоит оставлять заброшенное удилище без присмотра — карп может вырвать его из держателя и утащить в воду, а если оно хорошо закреплено — то и сломать. Об этом при ловле карпа нужно помнить всегда, как бы осторожны не были в большинстве своем его поклевки.

Чаще всего поклевка выражается в более или менее плавном притапливании поплавка, нередко с уводом в сторону. Не редки и «лещевые» подъемы, хотя они характерны больше для ловли на матч с поплавками с длинной антенной и соответствующией огрузкой, чем для штекерной ловли. Нередко поклевке предшествует подергивание, шевеление поплавка. Чаще всего причиной этого явления бывает то, что карп задевает леску боком или плавниками, либо втягивает насадку, но тут же ее выбрасывает.

Подсекать на такие движения поплавка в большинстве случаев не стоит — это скорее приведет к вспугиванию рыбы, чем к ее поимке. Однако, если такие движения поплавка имеют место, следует активизировать усилия по поимке рыбы — менять насадку, технику игры, расположение огрузки. Нередко достаточно убрать подпасок к балку, и невнятные подергивания превращаются в уверенную поклевку.

В случае настоящей поклевки подсечку надо делать немедленно, особенно это важно при ловле в окнах травы либо возле камыша и укрытий. Задержка скорее приведет к тому, что рыба либо почувствует снасть и выплюнет насадку, либо, если крючек зацепился, успеет набрать ход, и остановить ее уже будет гораздо сложнее.

На самой подсечке следует остановиться особо. Учитывая то, что крючки применяются обычно достаточно крупные, а снасть оборудована амортизатором, подсекать надо сильно, значительно сильнее, чем при ловле белой рыбы. Выполнять подсечку лучше вверх, если условия ловли требуют отводить рыбу от укрытия — лучше сразу делать рывок в ту же сторону, куда требуется уводить рыбу. Если подсечка удачна, она сразу, без задержки, должна перейти в вываживание, чтобы рыба не успела опомниться.

6. Вываживание.

Этот момент — то, ради чего в общем-то и стоит заниматься карповой ловлей. Борьба с мощной и умной рыбой доставляет истинную радость. Но чтобы результатом не стало разочарование от потери добычи или порчи снасти, надо придерживаться нескольких основных принципов.

Прежде всего, начинать освоение ловли на штекер нужно только с мелкого карпа, и на этих, хотя и сильных, но не очень мощных и не столь опасных для снасти рыбах отточить технику работы снастью и понять алгоритм действий карпа. Общий характер сопротивления мелких и крупных рыб похож, с той лишь разницей, что мелочь больше полагается на стремительность, а крупные — на силу, так что опыт, полученный при ловле некрупного карпа, поможет достаточно достоверно прогнозировать поведение трофейного экземпляра и применять адекватные меры противодействия.

Начинать вываживание следует сразу после подсечки, правильнее сказать — сама подсечка должна производиться так, чтобы служить не обособленным действием, а первым этапом вываживания. Главное — сходу взять инициативу в свои руки и не дать карпу делать то, что он хочет, прежде всего — набрать скорость. Как очень точно отметил Баличев, пытаться остановить набравшего скорость карпа — все равно, что пытаться затормозить раскочегаренный локомотив, в случае же, если вываживание начато до того, как карп начал движение, он оказывается в положении автомобиля, которому надо тронуться с тяжелым прицепом.

В первое мгновение после подсечки карп нередко впадает в замешательство, и не оказывает сразу серьезного сопротивления, но это не значит, что дело сделано и рыбу надо тащить прямо в подсак. Почти наверняка, за исключением очень редких случаев, карп очухается и окажет достойное сопротивление, поэтому драгоценные мгновения замешательства нужно использовать для того, чтобы быстро отвести рыбу с прикормленной точки или от потенциального укрытия. Если это удалось — заложена хорошая база для успеха. Очухавшись, карп как правило предпринимает мощную потяжку либо в глубину, либо к ближайшему укрытию.

Если карп идет в глубину, и там нет поблизости потенциальных зацепов, достаточно просто держать удилище параллельно воде под небольшим углом к направлению потяжки. Если потяжка очень мощная и велика угроза схода или обрыва, вершину удилища надо быстро опустить в воду — во избежание опасного отстрела оснастки назад. Как только потяжка начнет ослабевать, карпа надо тянуть к берегу, не давая ему отдыхать. При этом ни в коем случае не следует торопиться отстегивать топ-кит, наоборот, если ловля производилась укороченным удилищем, лучше нарастить его до полной длины еще в начале борьбы.

Карп никогда не сдается после первой же потяжки, и надо быть готовым к новым, не менее мощным, броскам. После нескольких потяжек карп обычно как бы прекращает сопротивление, и позволяет легко подтащить себя почти к берегу. Но это отнють не означает, что он побежден — обычно уже почти у самого подсака, а бывает что и раньше, карп резко разворачивается и делает новую мощную потяжку. Если топ-кит уже отстегнут, вероятность потери добычи очень велика, и важно успеть быстро пристегнуть его обратно к основному удилищу.

Еще одним опасным приемом, применяемым карпом в этой ситуации, является бросок под берег, к траве, кустам и т.п. Если топ-кит отстегнут, потеря рыбы в этом случае почти неизбежна. Поэтому, подтягивать к берегу неутомленного еще карпа можно, только сохраняя достаточную для предотвращения таких маневров длину удилища. Когда карп утомлен полностью — нужно оставить удилище достаточной для подсачивания длины и аккуратно завести рыбу на опущенный в воду заранее подсак. Ни в коем случае не стоит пытаться ловить карпа сачком — если рыба активизировалась, лучше дать ей сделать потяжку и подвести снова.

Если карп тянет в укрытие, необходимо применять жесткое форсирование. Этот прием можно осуществлять только специальным, карповым удилищем, обычный штекер такой нагрузки, если рыба приличная, может не выдержать. Техника форсирования применяется различная, в зависимости от места ловли. Если ловят в окнах травы, необходимо резко потянуть карпа вверх, тогда бросок произойдет по поверхности воды, и он не соберет на леску все имеющиеся в округе водоросли. Если ловля идет около камышей или укрытий, карпа нужно быстро отвести в сторону, и стараться направить его в глубину. Если коряги на поверхность не выходят, можно, как и при ловле в окнах, водить рыбу поверху. Удилище при этом приходится поднимать высоко вверх, и на него приходится значительная нагрузка.

Если рыба рвется под нависшие над водой ветви, напротив, надо быстро опустить вершину удилища в воду, чтобы леска прошла под ветвями. Этот маневр очень опасен — карп может не только зацепить леску за ветви, но и повредить ее зазубренным лучем спинного плавника, и если есть хоть какая-то возможность завернуть рыбу в сторону и загнать ее в глубину, надо стараться ей воспользоваться. При бросках в сторону укрытий, расположенных около берега, карпа можно пытаться отпугнуть, например ударяя подсаком о воду. Это лучше поручить напарнику, хотя можно справиться и в одиночку. Вообще, при ловле крупного карпа иметь напарника весьма полезно — длинные спортивные подсаки для карпа не подходят, а завести его штекером в одиночку в короткий карповый достаточно трудно. Ничего зазорного в помощи напарника нет — карпятники-доночники традиционно ловят парами, и при ловле штекером наличие напарника, пожалуй, еще более актуально.


VII Карп пойман. Что дальше?

В случае успешного окончания борьбы, карп оказывается в подсаке. Дальнейшая его участь — в руках рыболова. На время рыбалки пойманных карпов можно держать в садке. Карп очень живуч, но злоупотреблять этим его свойством не следует. Садок должен быть длинным и просторным, из мягкой густой сетки, чтобы рыбы не сбивали чешую и не рвали плавники. В жаркую погоду садок надо стараться опустить поглубже в воду — на самой мели кислорода в перегретой воде очень мало, и карпы могут погибнуть. Ни в коем случае не стоит класть рыбу, вынимая ее из сачка и освобождая от крючка, на камни или песок — она может быть травмирована.

Я не ратую за 100% применение принципа поймал-отпусти, и использование в пищу «гастрономических» карпиков (до 2кг) считаю нормой. Но и в вылове этой рыбы стоит соблюдать меру, особенно на диких водоемах, и лишнюю рыбу желательно выпускать на волю не поврежденной. Крупных же карпов я призываю выпускать всех.

Удовольствие от борьбы с трофейным экземпляром не сравнимо с пользой от его кулинарного использования, а учитывая, что крупные рыбы везде относительно немногочисленны, и на достижение достойного веса им нужны годы, их убийство я считаю, как минимум, крайне нежелательным. Пойманного крупного карпа в садок лучше не сажать, а сразу после поимки сфотографировать, взвесить и выпустить в водоем — карп останется жив, и возможно, набрав еще веса, со временем попадется снова, а даже если и нет — фото на память и воспоминания о поединке останутся навсегда.

Источник: http://matchfishing.ru

Страницы: 1
Читают тему